愚民

                从太原的历史名人说起

多次去过山西太原，留有非常深刻的印象。太原是山西省的省会，山西省简称“晋”，因地处太行山之西而得名。太原城始建于春秋晋定公十五年，即公元前497年，时称为晋阳邑，前秦战国初为赵国的古都。五胡十六国时的前赵、后燕、前燕、前秦，以及南北朝时期的北齐都曾将太原做为国都。

隋朝时，晋阳在全国的地位仅次于长安、洛阳之后的第三大城市。唐王朝发端于晋阳，也就是今天的太原，唐朝建立之初就封晋阳为北都，与京都长安、东都洛阳并称唐代“三都”。五代十国时期，后唐、后晋、后汉、北汉亦以今天的太原为国都。

如此的发展轨迹，注定了这里必将是名人辈出，历史厚重，文化璀璨。战国名将廉颇，唐代宰相狄仁杰，唐代大诗人白居、王翰、王昌龄、王之涣，宋代名将呼延赞、杨延昭，书画家米芾，《三国演义》作者罗贯中等都是太原人。

太原近代史上，有一个无论如何都绕不过去的人物，就是民国时期的山西省政府主席阎锡山。从中华人民共和国成立伊始到上世纪八十年代，阎锡山一直都是个被大陆人骂得狗血喷头的人物。近年来，随着对偏颇历史观的纠正，人们开始对阎锡山其人其事有了新的解读

阎锡山，1883年10月8日生于山西省五台县河边村的一个地主兼商业贷款者的家庭里。1902年，他在山西武备学堂接受了3年军事教育后，又于1904年被清政府选送日本学习5年军事。

阎锡山在日本留学时，加入了孙中山领导的中国同盟会，与李烈钧、程潜等28人成立铁血丈夫团，这些人在辛亥革命时期，大多是各省起义的主要军事领导者。

1907年，阎锡山尊孙中山之令，与好友赵戴文一起，凭坚定的意志和灵活的手段，将炸弹带回国内。回到山西后，阎锡山一面致力于训练新军，培植亲信；一面成立“俱乐部”，结交革命党人，宣传革命，为推翻满清帝制殚精竭虑。

1909年，阎锡山应清廷招考，得中举人，这样的身份对他的革命工作凭空增添了一层保护色彩。1911年10月10日武昌起义，各省纷纷响应。消息传到山西后，阎锡山率领革命党人随即发动武装起义，攻占山西巡抚署，革命成功，阎锡山被推举为大都督，继而独揽了山西军政大权。

1928年4月，蒋介石联合冯玉祥、阎锡山、李宗仁，举行“二次北伐”，击败了奉系军阀。至年底“东北易帜”，中华民国实现了大一统的局面。1935年，华北事变后，日军进窥绥东，阎锡山提出了“守土抗战”的口号。

1936年，红军到达陕北后，对阎锡山开展了强大的政治攻势，西安事变爆发，张学良和杨虎城扣押了蒋介石。中共派周恩来与蒋介石谈判的同时，也派人与阎锡山谈判，渗入以他为会长的牺盟会中。阎锡山解除了对陕北的经济封锁，双方开始了商业往来。大批的粮食、布匹等各种物资经过阎锡山的地盘得以畅通无阻地进入陕北苏区。

阎锡山同意八路军以五台山、管涔山、太行山、吕梁山等为依托，开展广泛的敌后游击战争，不曾想这些原本是游击战的地方，很快就成了共产党人牢固控制的革命根据地，并在根据地上建立了苏维埃式的管理模式。

1937年3月，中共在太原新满城街30号设立电台，共产党员彭雪枫以上海某公司“副总经理”的身份在阎锡山的庇护下公开活动，从此，山西太原与陕北延安有了不受干扰的空中联系。整个抗日战争期间，山西大地形成了阎锡山和中共共同治理的局面，随着后者的日益做大，到抗日战争结束前，阎锡山占领的地盘寥寥无几。

抗战胜利后，国共两党大打出手时，阎锡山非常清楚，在抗战中几乎耗尽了最后气力的国军，绝对无法与在抗战中发展壮大了共军抗衡，但是他却不知出于怎样的考量，还是什么事情让他伤透了心，或许是世界观的不可调和，他坚定地拒绝了曾经恩惠过的共产党人抛来的橄榄枝。

1949年3月，共军兵临太原城下，阎锡山狼狈逃离太原，离开了他费尽心机经营多年的根据地，同年5月，阎锡山在广州就任国民党政府行政院院长兼国防部长，1960年，病逝于台北。

在我和徐舰兵等人山西游的回程路上，曾经绕路走访过阎锡山的故居，坐落在山西省定襄县东北22公里处的河边镇，东北距五台山100公里，西南至太原120公里的一个乡村宅院。

这该宅院始建于1913年，完成于1937年，整个建筑面积18000平方米，占地面积33000多平方米。整个建筑群包括都督府、得一楼、上将军府、二老太爷府、东西花园等大小院落27个，当时房屋800余间，现存房屋700余间。

我等一行到达时已经是下午4点多了，天空布满乌云，游人极少。由于从小所接受教育的影响，怀着对阎锡山没有多少善意心态，在几个院落里漫不经心地转了转就离开了。如今仔细想想，阎锡山的故居还是很不错的，建筑格局变幻谲奇，鲜明的民俗色彩，中西合璧的艺术风格，展示的是其独特的文化和美学价值。

                     太原印象

在2000多年的历史中，太原一直是中国北方的军事重镇，史载有“控山带河，踞天下之肩背”的盛誉。到清代，太原已经发展成为我国北方重要的商业、手工业城市。

北宋之前，太原的前身晋阳城，在今天太原城西南古城营村一带。宋太平兴国四年，也就是公元前979年，北宋灭掉了北汉政权，宋太宗赵光义用火烧和水淹的毒辣手段，将这座有着千年历史的晋阳城变为了废墟。

不知为何，我这个喜欢为悲催历史动容的人，却没有去晋阳古城凭吊，我觉得那里的阴气应该是极其强盛，且不说被赵光义那个坏蛋火烧水淹下的冤魂，就五胡乱中华和五代十国，乃至几乎中华大地所有政权更迭时，古晋阳及周边的大地从来都是被屠戮的人间地狱。

太原位于华北地区黄河流域中部，东有太行山阻隔，西有吕梁山屏障，黄河的重要支流汾河横贯全市。记得又一次，我独自去太原出差，朋友们曾带我夜游汾河，一座座色彩缤纷的桥，在明月星光的拥抱下，是那么宁静和璀璨，回眸一瞥，心都醉了。

太原这座城市很现代，很美观，每次前往，大都有公事在身，除了汾河之夜的桥给我留有美好的记忆外，印象最深的还有太原的双塔寺。“双塔凌霄”乃太原的城市坐标，若果没有去那里到访，岂敢在人前说自己与太原有过几面之交。至于晋祠，因为离太原市还有一段很长的距离，必须专程前往。

晋祠印象

1997年春夏之交，我和好友徐舰兵、邓英贤、杨盛友、管文君等人前往石家庄、太原、平遥一带自驾旅行。清晨从北京出发，于石家庄小憩，然后绕过太原，直奔晋祠而去。

若知晋祠，需从它的源头说起。周成王按照叔叔周公旦的建议，把弟弟叔虞派到现在的太原一域做了唐国的候。叔虞为政有方，百姓安居乐业。后人为了纪念叔虞的功德，建了座唐叔虞祠。因祠堂位于晋水源头，叔虞为晋开国诸侯，所以唐叔虞祠又称晋祠。

北齐天保年间，文宣王高洋在晋祠“大起楼观，穿筑池塘”。唐太宗李世民、宋太宗赵光义、明朝嘉靖皇帝也都在晋祠大兴土木，晋祠的规模不断扩大，建筑得到了很好的保护。 以至于喜欢文化旅游的人，宁肯舍去太原城，也要来晋祠一游。

我和徐舰兵等人就是这样的一群人，太原之旅，只游晋祠。当日下午2点多钟，我们自驾的两辆小车终于停在了晋祠的大门前。举目相望，数百间殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭林立在绿色葱茏之中。

请一导游，带着我们从中门进入，水镜台、依会仙桥、金人台、对越坊、献殿、钟鼓楼、鱼沼飞梁、圣母殿，这些晋祠的主体建筑，结构严谨，造诣甚高。

北部的文昌宫、东岳祠、唐叔虞祠、吕祖阁等建筑，大都因地制宜，崇楼高阁，错落有致。南部的三圣祠、难老泉亭、水母楼、公输子祠等建筑，皆是楼台耸峙，泉水绕流，颇具江南园林的风韵。

晋祠以雄伟的建族群，高超的塑像艺术而闻名，其中被称为国宝的圣母殿、鱼沼飞梁，难老泉、侍女像、齐年柏尤最为有名。圣母殿是晋祠的主殿，创建于北宋天圣年间。殿中所敬奉的圣母，原名邑姜，是姜子牙的女儿，周武王的妻子，周成王和树虞的母亲。

圣母居中端坐，凤冠蟒袍，霞帔珠璎，仪表端庄。其两侧的42尊彩塑分别是宦官、女官和侍女的塑像。这些塑像尤为逼真，一个个情态各异，或幽怨，或天真，或可爱，或冥想，性格鲜明，栩栩如生。

圣母殿前有个鱼沼飞梁，被导游说得神乎其神，在我看来，那不过是沼池上十字形的小桥而已。圣母殿北面有株大树，据说其年轮可以转到2700年前的周朝。

晋祠有一楼阁，因楼内有一尊铜铸的水母像，故称水母楼，神态自若，朴实逼真，恰如以村妇模样。水母楼中几座塑像，手法纯熟细腻，是明代雕塑中比较优秀的作品。

水母的形象是根据一个民间传说故事塑造的。相传在很久以前，晋祠附近的老百姓吃水困难，需要到很远的地方去担水。 有一农家媳妇为人十分善良，却遇到了个狠毒婆婆，每天在太阳下山前必须担十担水回，否则，非打即骂。

又一次，知道天黑了才挑到第九担，却来了个骑驴的老者向她讨水喝，这个大肚子老汉和坐下的驴咕嘟嘟就把农家媳妇两桶水喝了个精光。可怜的农家媳妇没有任何的责怪，就拾起两个空桶继续到很远的地方去继续担水。

老者对农家媳妇说：“你是个好人，我送你根鞭子吧把它插在水缸里，就不用再去挑水了。”农家媳妇回家一试，果然灵验。狠心的婆婆出于嫉妒，趁媳妇不在家就把鞭子在水缸里胡乱搅动起来，结果水缸里水喷溢不止，整个村庄随时都有被淹没的危险。危急关头，匆匆跑回家里的农家媳妇把一个坐垫扔在水缸上，顺势就坐了上去。 缸里的水流霎时变小，变成了涓涓溪流，就成了今天的晋祠泉水。 而后人为了感念这位农家媳妇的功德，尊称她为“水母娘娘”，还塑了一尊像来纪念她，让她一直坐在泉水上。

晋祠里有个无字碑，据说此碑乃宋太祖赵光义叫人在他死后立在这里的。赵光义仿照李世民御笔钦书的《仅此之铭并序》，为自己写了篇《太平兴国碑》碑文，吹嘘自己灭北汉、建大宋的“功绩”。但是，当地的老百姓却不买他的账，大家都知道他攻占晋阳后，他强令城里的老百姓迁出城外，然后放火烧了晋阳城，同时又引汾、晋之水湮灭了这座千年古城，害死了兄长宋高宗赵匡胤强行登基，又将先皇的几个儿子逐一杀害。赵光义的野蛮举措，激起了晋阳人民的极大愤慨。人们见到《太平兴国碑》就不断用石砸刀刮，久而久之，碑文一字不胜，就变成了无字碑了。

我等一行于晋祠游览时，竟然发现这里还是一个王姓同胞寻根祭祖的地方。晋祠里的晋溪书院是一个叫王琼的人修建的，后来倾废。20世纪90年代，应海外王氏宗亲的请求，在社会各界的定力捐助下，晋溪书院得以全面翻修，并在园内开辟建祠堂，以供奉太原王氏始祖王子乔，于是，这里就成了海内外太原王氏寻根祭祖的活动场所。

我等一行中的老王，一看有这里竟是他的根脉之地，觉得很有面子，就在王氏茶馆里请大家喝茶，大家一边喝茶一边吹吹自己姓氏的中有名人物，杨盛友家姓中有杨家将，徐舰兵家姓中有徐懋功和徐达，邓英贤家姓中有当朝总设计师邓某；管文君家姓中有春秋时代大名鼎鼎的管仲；王姓就不必说了，这里那个王子乔的居所；唯独我这高姓人家，北齐年间倒也是出了高洋和高纬两个皇帝，却都是有名的坏蛋。

可就是这两个坏蛋，高洋在这里建过楼观，挖过池塘；高纬曾将晋祠改成了“大崇黄寺”。另一个很不是东西的后晋高祖石敬瑭，把“大崇黄寺”改成了“兴安王庙”，直到宋太祖赵光义的时代，晋祠的名字才得以重新恢复。

在王家茶社一顿神吹胡侃后，我等一行说说笑笑地离开了晋祠，继续驱车向陕西平遥一路挺进。